Pilgerreisen Spanien - Jakobsweg - Camino Primitivo - Dimsum

2. Tag Grada - Salas

Heute geht es etwas mehr bergauf, aber auch bergab. Da es oft recht steil bergab geht, gibt es kaum einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen Auf- und Abstieg. Manchmal schaffe ich nicht mehr als 3 Kilometer pro Stunde!

Kurz vor Cornellana überhole ich Gerardo aus Alicante (s. Foto). Er läuft mit einem Art "Buggy" von Oviedo nach Santiago de Compostela und will über León nach Oviedo zurückkehren. Er hat einen Monat dafür gebraucht. Ich habe großen Respekt vor ihm, denn mit seinem Buggy ist es auf solchen Wegen eigentlich unmöglich. Da er materielle Schwierigkeiten hat und eines der Räder halb daneben hängt, helfe ich ihm herunter. Er plant, heute in Cornellana zu bleiben und seinen Buggy zu reparieren.
Ich treffe heute noch einige weitere Pilger. Überwiegend Spanier. Manche übernachten einfach auf einer Wiese entlang der Straße, weil es nicht sehr einfach ist, ein Gasthaus zu finden. Mein Reisebegleiter von gestern, Michal, ging gestern von Grado aus zu Fuß zu einem Gasthaus am Bonnefooi, aber es war, genau wie das Gasthaus in Grado, geschlossen. Dann musste er den ganzen Weg bis nach Cornellana gehen, wo er um 11 Uhr abends wieder in einem geschlossenen Gasthaus ankam, aber glücklicherweise ließ ihn der Besitzer herein. Nach zwei Nächten in einem Bus und einer Tour von etwa 35 km muss er gut geschlafen haben.

Salas ist eine malerische Stadt mit einer schönen alten Kirche und sogar einer Burg aus dem 16. Jahrhundert mit einem Verteidigungsturm. Ich übernachte in einem schönen Hotel im Schloss, das mich ein bisschen an eine Karawanserei erinnert.

Übrigens, mein Rucksack wurde hier abgegeben!

3. Tag Salas - Tineo

Der heutige Tag beginnt mit einem ziemlich harten Aufstieg. Übrigens ist es der erste Tag, an dem ich meinen Rucksack trage, weil er zunächst nicht auf dem Flughafen angekommen ist. Der Anstieg ist etwa 6 Kilometer lang. Als ich fast ganz oben bin, bedaure ich wirklich, dass ich den Gepäcktransport nicht genutzt habe. Das macht eine Wanderung doch viel angenehmer.

An der Spitze werde ich fast von Raúl aus Saragossa (s. Foto) überholt. Wir gehen eine Weile zusammen. Raúl war etwa 6 Mal in Santiago, jedes Mal über eine andere Route. Er geht zum ersten Mal den Camino Primitivo. Er ist süchtig nach dem Cameno und erzählt, dass er es zum Nachdenken und um den Kopf frei zu bekommen, aber auch für die Begegnungen auf dem Weg dorthin tut. Ich stelle fest, dass diejenigen, mit denen ich spreche, im Allgemeinen auch einen religiösen Grund haben, den Cameno zu gehen. Viele gehen ihn allein. Ich sehe hier und da ein paar Paare, aber die meisten Gespräche, die ich führe, sind mit Pilgern, die alleine unterwegs sind.Es ist eine wunderschöne Route, die heute parallel zur Sierra de Tineo verläuft und wunderschöne Ausblicke auf die kantabrischen Berge bietet. Außer in La Spezia treffen wir auf keine Gebäude. Wir gehen entlang von Feldern und Wiesen durch Büsche und entlang von Sträuchern. An einigen Stellen ist es schlammig. Es ist ratsam, wasserdichte Schuhe zu tragen, denn wenn es ein paar Tage geregnet hat, wird es hier ein Wasserballett sein.

Tineo ist ein malerisches Dorf, das an einen Hang gebaut wurde, also dreht sich im Dorf alles um's Erklimmen.
Ich verbringe die Nacht in einem luxuriösen 4-Sterne-Hotel, ein angenehmer Abschluss nach einer harten Etappe!

4. Tag Tineo - Pola de Allande

Gestern Abend habe ich mal den Apfelwein (Cider) probiert. Auf einer Terrasse mit Raúl, Miguel aus Barcelona und Alex aus Almeira. Letzterer wanderte erstmals im Alter von 16 Jahren auf dem Via Françes nach Santiago, auf der Suche nach sich selbst, wie er behauptet. Er wurde nicht religiös erzogen, aber nachdem er Santiago erreicht hatte, landete er zwei Jahre lang als Mönch in einem Kloster. Nach diesen zwei Jahren hörte er jedoch auf. Jetzt, im Alter von 24 Jahren, leitet er eine Supermarktkette, ist aber eigentlich bereit, neue Erfahrungen und neue Bekanntschaften zu machen. Letzteres war recht erfolgreich. Wir haben zusammen ein paar Gläser von dem Apfelwein genossen. Das Getränk soll von hoch oben eingeschenkt werden, damit es reich an Sauerstoff ist. Es soll dann sofort getrunken werden.

Von der Gruppe von gestern Abend habe ich heute das bei weitem härteste Programm. Raúl fährt mit dem Bus nach Hause, diesmal hat er keine Zeit, zu Fuß nach Santiago zu gehen. Die beiden anderen gehen heute nach Borres. Ich bin der Einzige, der im Hotel in Pola de Allande verbleibt und gehe früh nach dem Frühstück los. Es beginnt wieder mit einem beachtlichen Anstieg von 600 Metern, jetzt hauptsächlich durch den Wald. Es wird heute sowieso keinen Moment wirklich flach sein. In Campiello treffe ich zwei Deutsche auf einer Terrasse. Ich hatte sie schon einmal gesehen, aber noch nicht mit ihnen gesprochen. Richard (71) und Jürgen (79) kommen aus dem Saarland und sind schon einmal den Camino Portugues gelaufen. Eigentlich wollten sie diese Reise im Mai machen, aber eigentlich sind sie froh, es nun im Sommer zu tun. Das Wetter ist bisher eigentlich perfekt und einige Wege könnten im Frühling unpassierbar sein, da sie schlammig sind. Sie gehen von Hotel zu Hotel, genau wie ich, zuerst wegen des Komforts, aber jetzt auch aufgrund der möglichen Infektionsgefahr in den Herbergen. Heute laufen sie nicht weiter als Campiello und morgen bis Pola de Allende, wohin ich heute laufe. Der Tagesdurchschnitt, einschließlich Pausen, liegt bei etwa 3 km pro Stunde, sodass ich erst gegen Ende des Nachmittags in Pola de Allende bin, nach einer schönen Wanderung auf meist steinigen Wegen und einem langen, schweren Abstieg.

5. Tag Pola de Allende - Berducedo

Der Tag beginnt mit einem anständigen Anstieg von 550 auf 1150 Meter. Ich treffe niemanden, denn diese Route über Pola de Allende ist nicht sehr beliebt. Die meisten  übernachten in Borres und gehen von dort aus weiter nach Berducedo oder A Mesia. Es ist ein schöner allmählicher Aufstieg, der zum Gipfel hin etwas steiler wird. Kurz vor dem Gipfel gibt es eine Wasserquelle, und das ist eine gute Sache. Vom Gipfel des Puerte del Palo, dem höchsten Punkt der gesamten Route zwischen Oviedo und Lugo, hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Umgebung. Dann folgt allerdings ein harter Abstieg über felsige Pfade, aber die farbenfrohe heidnische Umgebung macht es lohnenswert. Am Ende gibt es einen weiteren harten Anstieg durch das fast menschenleere Dorf Lago, bevor man schließlich über einen Nadelwald Berducedo erreicht. Eine Etappe wie diese verrät, warum am Ende eine einfachere Route über den Camino Françes nach Santiago de Compostela gewählt wurde.
Abends bin ich in einer ziemlich internationalen Gesellschaft, denn neben Miguel und Alex sind zwei Mädchen aus Barcelona, zwei aus Rom und ein Junge aus Prag an den Tisch gekommen. Sie alle haben es als einen harten Tag erlebt, obwohl sie alle aus Borres kamen. In Zeiten, in denen es mir selbst schwer fällt, denke ich meist an die Flüchtlinge aus Ostpreußen während des Zweiten Weltkriegs, die unter winterlichen Bedingungen für die russische Armee über das Eis geflüchtet sind. Oder an Napoleons Armeen, die auf dem Rückweg nach Moskau auf und ab marschierten, auf dem Rückweg übrigens auch unter sehr harten Bedingungen. Dann ist mein Schmerz, den ich mir im Gegensatz zu den Ostpreußen und den Söldnern in Napoleons Armee ausgesucht habe, meist nicht allzu schlimm. Nila, eine der beiden Schwestern aus Rom, denkt in solchen Augenblicken an ihren Urgroßvater, der gegen Ende des Zweiten Weltkrieges gegen seinen Willen in Mussolinis Armee für die Alliierten aus Sizilien geflohen ist und schließlich die ganze Strecke bis nach Polen zu Fuß gegangen ist.

6. Tag Berducedo - Grandas de Salime

Heute laufe ich eine relativ kurze Etappe von etwa 20 Kilometern, aber wiederum ist es in keinem Moment flach. Auch heute entschädigt die Umgebung alle Anstrengung!

Die Wanderung beginnt mit einem Aufstieg über La Mesa nach Buspol über 1000 Meter. Die Sonne scheint, aber in den umliegenden Tälern ist es bewölkt, was ein sehr surreales Bild ergibt.
Auf dem Abstieg zum Stausee Embalse de Salima treffe ich Olga und ihren Vater Juán aus San Sebastián. Gestern waren sie erst um 7 Uhr abends im Gasthaus, und heute ist das Wetter nicht sehr einfach. Nein, sie haben es sehr schwer, bleiben aber recht positiv. Ich treffe sie abends in der Grande de Salima wieder, und wie sich herausstellt, haben sie die gleichen Etappenorte wie ich. Das heißt, sie werden in den nächsten drei Tagen 85 Kilometer wandern, genau wie ich. Juán ist 68 und hat etwas zusätzliches Gepäck zwischen Brust und Taille.

Die Route folgt einem Halbkreis um den Stausee, danach ist es Zeit für ein Mittagessen im Hotel las Grandas mit Blick auf den Damm. Kurz darauf setzt Martin aus Prag sich zu mir. Heute will er zu Fuß weiter nach Castro gehen, also werde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen. Es ist ein weiteres Beispiel für einen Camino-Süchtigen. Er ist bereits den Camino Portugues und den Camino Françes gelaufen, und jetzt plant er, weiter nach Finisterre zu gehen, um von dort aus nach Bordeaux zu fliegen - nicht um in die Nähe eines Strandes zu sein oder die Stadt so zu besuchen, sondern um von dort aus, zusammen mit einem Freund, wieder den ersten Teil des Camino Françes nach León zu laufen.

Aber es kommt noch verrückter. Auf dem Abstieg zum Hotel des Grandes treffe ich Christiano aus Barcelona. Er geht den Primitivo in die entgegengesetzte Richtung, nachdem er ihn, wohlgemerkt, zuerst in die normale Richtung bis nach Muxia gelaufen ist. Und das nicht zum ersten Mal!

7. Tag Grandas de Salime - A Fonsagrada

Die heutige Wanderung beginnt mit einem einstündigen schönen, flachen Spaziergang. Das ist das erste Mal seit Oviedo. Leider ist es jeden Tag bis Mittag ziemlich bewölkt, und sobald man über 800 Meter kommt, was heute nach etwa zwei Stunden so sein wird, gehe ich durch den Nebel. Landschaftlich ist es heute ohnehin weitaus weniger spektakulär. Ich treffe auch kaum jemanden, vielleicht weil ich recht früh aufgebrochen bin.

Auf halber Strecke überholt mich aber fast jemanden. Es ist Robert aus München. Den Rest des Tages gehen wir gemeinsam hinauf. Er hat sich angewöhnt, jede Muschel der Beschilderung zu berühren. Etwas seltsam, aber man gewöhnt sich daran, dass er ab und zu nach rechts oder links ausweicht. Gestern lief er nicht weniger als 50 Kilometer. Das ist in den Bergen fast unmenschlich, aber er verfügt über eine hervorragende körperliche Verfassung, und sieht den heutigen Tag eher als einen "Ruhetag" an. Er geht vor allem, um den Kopf frei zu bekommen. Bisher hatte er einen hektischen Job in der IT und sitzt nun zwischen zwei Jobs. Seit er in Irun an der französischen Grenze begonnen hat, ist er seit drei Wochen unterwegs und hat über 700 Kilometer zurückgelegt.

In A Fonsagrada kaufe ich in der örtlichen Apotheke eine Nadel, um die täglich wiederkehrende Blase zu punktieren, was mit dem Korkenzieher meines Schweizer Taschenmessers immer schwieriger wurde. Im Laufe des Nachmittags treffe ich viele Bekannte, die ich in den letzten Tagen unterwegs und an verschiedenen Orten getroffen habe, aber anscheinend sind alle etwas später in A Fonsagrada angekommen und ziemlich müde. Alle gehen früh ins Bett, während ich eigentlich geplant hatte, morgen etwas später abzureisen, so dass ich weniger Probleme mit den Wolken habe.

8. Tag A Fonsagrada - O Cadavo Baleira

Der Tag beginnt wieder neblig, aber glücklicherweise lichtet sich der Nebel recht schnell. Es verspricht eine harte Etappe zu werden, nicht unbedingt in Bezug auf die Distanz, etwa 26 km, sondern in Bezug auf die Steigungen. Da ich recht spät anfange, werde ich heute so ziemlich jeden, den ich bisher unterwegs getroffen habe, ein oder sogar mehrmals treffen. Olga und Juán gehen zur gleichen Zeit. Die meisten anderen überhole ich unterwegs, aber sie holen mich ab und zu in meinen eigenen Pausen ein. Ich betrachte es als eine Abschiedsetappe, denn ich rechne nicht damit, morgen noch jemanden zu treffen.

Auf dem ersten Hügel mache ich eine Pause in den Ruinen einer alten Pilgerhütte. Dann geht es wieder ganz schön runter. Es scheint relativ anspruchslos, aber nach etwas mehr als die Hälfte der Wanderung folgt ein Anstieg wie ich ihn noch nie zuvor erlebt habe. Er ist etwa drei Kilometer lang, aber ich klettere insgesamt etwa 300 Meter. Ich werde später mit Robert darüber sprechen. Er sagt, er habe nur gelacht, als der Aufstieg immer steiler wurde. Auf halbem Weg, in einem Dorf, ist es ein paar hundert Meter flach und es gibt eine Terrasse. Dort angekommen, sehe ich Martin und kurz nach mir folgen die anderen, darunter sogar Olga und Juán. Sie haben sich jedoch dafür entschieden, der Autobahn zu folgen und nicht den ganzen Weg durch das Tal zu gehen. Anscheinend spart das eine Menge. Aber nicht jeder weiß, dass wir in diesem Moment erst die Hälfte des Anstiegs hinter uns haben! Die beiden Mädchen aus der Schweiz kommen an uns vorbei, und später höre ich, dass auch sie dachten, sie hätten den Aufstieg hinter sich. Sie ruhen sich hier nicht aus und gehen weiter.

Zusammen mit Robert laufe ich das letzte Stück nach Baleiro. Er geht weiter nach Castroverde in der Hoffnung, dass das Gasthaus dort geöffnet ist. Für Notfälle hat er auch ein Zelt bei sich.

Am Abend esse ich zusammen mit Juán und Olga im Restaurant, in der Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird als in A Fonsagrada. Was das Essen anbelangt, klappt das ganz gut. Wir bekommen Seehecht und Tintenfisch, aber der Service ist wohl eher Osteuropäisch. Auf dem Rückweg winkt uns Elena in ein Café, in dem auch Miguel und Alex sitzen. Am Ende des Abends ist es gut zu wissen, dass ich in San Sebastián, Barcelona und Almiera jederzeit willkommen bin. Da ich morgen pünktlich abreise, gehe ich davon aus, dass dies der letzte Abschiedsgruß ist.

9. Tag O Cadavo Baleira - Lugo

Das Frühstück ist im Allgemeinen gut, insbesondere für spanische Verhältnisse. David, unser örtlicher Agent, wie ich später erfahre, hat sich sehr bemüht, den Wanderern ein anständiges Frühstück zu servieren. In Spanien ist es nicht so üblich, ein herzhaftes Frühstück zu genießen, da man erst spät am Abend isst, und in Galicien sehr spät. Nur hier ist es ein bisschen enttäuschend. Bevor ich gehe, sehe ich Olga und Juán noch ganz kurz.

Eine lange, aber ziemlich leichte Wanderung verspricht mir mein Wanderführer. Der Tag beginnt wieder neblig. Es ist sogar relativ frisch. Ein letzter Anstieg und dann geht es 25 Kilometer bergab mit gelegentlichen kürzeren Steigungen. Die Umgebung ist wunderschön, aber weniger fotogen als an den Tagen zuvor. Die hohen Berge am Horizont sind verschwunden, aber die Wanderung führt über schöne Sandwege, manchmal durch Gebüsch, dann wieder über Wiesen.

Nach etwa 8 Kilometern erreiche ich Castroverde. Für mein Gefühl ist es etwas zu früh für eine Pause, deshalb gehe ich weiter. Aber was für eine Überraschung: Als ich das Dorf fast verlassen habe, höre ich Alex rufen. Er, Miguel und Elena sind vor mir gegangen und frühstücken auf einer Terrasse. Also mache ich trotzdem eine Pause. Von jetzt an erwarte ich wirklich nicht mehr, jemanden zu treffen, den ich kenne.

Es wird wärmer, und irgendwann fängt die Entfernung an, mir Streiche zu spielen. Da wir in Galicien sind, zeigt jeder Meilenstein genau, wie weit es bis Santiago ist, und natürlich kann ich genau berechnen, wie weit es bis Lugo ist. Es ist immer wieder enttäuschend, wie schnell es geht. Als ich nach einer kurzen Pause einen Fotostopp einlege und mich körperlich in einer Senke befinde, sehe ich plötzlich Robert auf mich zukommen. Er hat Castroverde heute Morgen offenbar also erst dann verlassen, nachdem ich es durchlaufen hatte. Robert ist viel jünger als ich und auch ein Marathonläufer. Er hat 2:45 als Bestzeit. Trotzdem laufen wir gemeinsam in meinem Tempo, das sich jetzt etwas beschleunigt. Kurz vor Lugo verabschiedet er sich, weil er jemanden kennt, der dort wohnt, sodass ich mich nur auf den aller letzten Aufstieg meiner Reise, den zum Zentrum von Lugo, freue.

Gegen drei Uhr bin ich am vereinbarten Ort, dem Plaza Major, und bald holen mich unsere Partner David und Wiktoria dort ab. Mit ihnen fahre ich, teilweise über die Straßen des Camino, nach Santiago de Compostela.